Chianti Classico z vinárstva Isole e Olena, Toskánsko. Stefano Scata / Getty Images
Koncom osemdesiatych rokov napísal majster vína Rosemary George vynikajúcu knihu s názvom Chianti a vína z Toskánska, ktorú veľmi odporúčam každému, kto sa zaujíma o talianske vína. Keď som to prvýkrát čítal, bol som prekvapený jedným faktom: Kedykoľvek sa dotkne problematického problému, napríklad použitie takzvaného „doplnkového hrozna“ (extra toskánskeho hrozna, ako je Cabernet, Merlot alebo čokoľvek), aby dalo Chianti medzinárodnú príchuť, vždy cituje Paola de Marchiho z úctyhodnej toskánskej vinice Isole e Olena z Toskánska.
Pri výskume itinerára v oblasti Chianti Classico som sa s ním stretol a pochopil som prečo. Paolo a jeho manželka, Marta, sú dvaja najlaskavejší ľudia, ktorých poznám; veľmi otvorený a dosť ochotný venovať čas na pomoc ľuďom. Je tiež považovaný za jedného z desiatich najvýznamnejších malých výrobcov vína na svete. Jeho názory sú starostlivo premyslené a majú veľký zmysel. A áno, trochu sa zmenili odkedy hovoril s Rosemary o jej knihe.
V tom čase bol Paolo stále fascinovaný vyhliadkou na použitie extra toskánskeho hrozna na pridanie lesku a lesku do Chianti Classico, čo si vyžaduje krátku zátvorku. Aj keď región medzi Florenciami a Sienou vždy produkoval vynikajúce vína, keď Baron Bettino Ricasoli vyvinul vzorec pre Chianti Classico v 50-tych rokoch 20. storočia, používal väčšinou Sangiovese, toskánsky veľký červený hroznový cukor a niektoré Canaiolo Toscano (ďalší červený hroznový olej, aby zmiernil Sangiovese).,
Hoci vína boli vynikajúce a získali medaily, vyžadovali starnutie, takže vyvinul aj víno pripravené na pitie, ktoré zahŕňalo Malvasia del Chianti, biele hrozno.
Komisia, ktorá vyvinula DOC pre región Chianti Classico, bohužiaľ prijala tento vzorec a prinútila výrobcov, aby do svojich vín zaradili biele hrozno; veľa vína vyrobeného podľa pravidiel bolo zlé, obraz Chianti trpel a mnoho lepších výrobcov začalo experimentovať so zmesami Sangiovese a Cabernet alebo s inými odrodami hrozna - napríklad Antinori vyvinula Tignanello, vynikajúcu sangiovese - Zmes Cabernet označená ako Vino da Tavola (stolové víno, najnižšia kategória), pretože nespĺňa podmienky pre status DOC.
Čoskoro všetci experimentovali s alternatívnymi vínami v tomto zmysle a mnohí tiež pridávali menšie percento Cabernetu alebo Merlotu do svojho Chianti Classico, aby mu dodali medzinárodnú príchuť. Paolo vysadil vinicu Cabernet, „čiastočne preto, že pôda bola dobrá pre hrozno Cabernet a čiastočne preto, že to robili všetci ostatní.“ Pôvodne si myslel, že použije Cabernet na zlepšenie tela a farby svojho Chianti Classico, ale potom sa rozhodol, že Cabernet premôže Sangiovese (má nejaký bod; mnohé z Chiantis, ktoré v nich majú Cabernet), majú zreteľný náznak. vo svojich kyticiach).
Nakoniec sa rozhodol, že ideálnym hroznom na poklonu Sangiovese je Syrah, ušľachtilý francúzsky hrozno z údolia Rhôny a vysadil z neho niekoľko akrov. V čase, keď sa vinica začala vyrábať, mal však druhé myšlienky týkajúce sa celej myšlienky použitia doplnkového hrozna: „Musia sa prehodnotiť, “ hovorí. „Sila Toskánska, podobne ako v ktorejkoľvek vinárskej oblasti, spočíva v typickosti vín, jedinečných vlastnostiach, vďaka ktorým je víno nepopierateľne toskánske.“ Tieto vlastnosti pochádzajú predovšetkým z hrozna Sangiovese a teraz došiel k záveru, že toskánci musia pracovať so svojimi klonmi Sangiovese (klon je odroda hrozna). Výber iba tých plodín produkuje najlepšie hrozno, aby sa vyrobili najlepšie možné vína., Podľa jeho názoru je kľúčom k výrobe akostného vína práca na vinici; čo sa deje vo vinárstve po zbere je druhotné. Počíta sa to hrozno.
Paoloova viera v dôležitosť typickosti vín nie je iba snobská; vyváža do 26 krajín (v konečnom dôsledku), pracoval v Kalifornii, opakovane navštevoval Austráliu a ochutnal vína z celého sveta.
Austrália má obrovské zdroje, Čile má veľmi nízke náklady na pracovnú silu, rovnako ako Južná Afrika, a východná Európa je neznámym množstvom, ktoré sa môže ukázať ako spiaci obr. Ako zdôrazňuje, takmer každý môže urobiť „medzinárodné“ víno s významnou zložkou Cabernetu a iných hroznov a môže urobiť vynikajúcu prácu; toskánski výrobcovia, ktorí sa touto cestou snažia apelovať na medzinárodný vkus, by sa mohli ocitnúť na trhu mimo ceny, pretože ich náklady sú oveľa vyššie ako náklady konkurentov, ktorí sú schopní zamestnať lacnú pracovnú silu alebo mechanizáciu. Ak namiesto toho pracujú na výrobe najlepších toskánskych vín, ktoré budú možné, budú produkovať niečo, čo je jedinečne ich, a na ktoré vždy znalci vyhľadajú.
V tejto chvíli sa možno pýtate, čo robí Paolo s hroznom z jeho viníc Cabernet a Syrah. Vyrábajte vína, ktoré označuje ako Collezione De Marchi. K dispozícii je Cabernet Collezione De Marchi, ktorý vyhral prestížne tri poháre Gambero Rosso a Parker skóre v 90. rokoch, L'Eremo, Syrah, ktorý pred niekoľkými rokmi umiestnil štvrté miesto v slepej degustácii, za tromi veľkými vínami Rhone Valley a Chardonnay. Collezione De Marchi, sudovo kvasený Chardonnay, s ktorým Paolo stále nie je úplne spokojný, „hoci sa každým rokom zlepšuje.“
Na druhej strane označenie Isole e Olena je vyhradené pre tradičné toskánske vína, ktoré by sa dalo očakávať od panstva v oblasti Chianti Classico. Tam je Chianti Classico, vyrobený z asi 80% Sangiovese, Canaiolo, a (ak to vyžaduje rok), až 5% Syrah. Potom je tu Cepparello, „o čom všetkom je Isole e Olena“, mimoriadne rafinované 100% sangiovské stolové víno, ktoré by bolo Paolo's Chianti Classico Riserva, keby komisia DOC umožnila vyrobiť Chianti Classico iba zo Sangiovese. Teraz, keď Chianti Classico môže byť vyrobený zo Sangiovese, uvidíme, čo rozhodne Paolo. Nakoniec je tu víno Vinsanto, tradičné toskánske víno s prívetivosťou a prívetivosťou, ktoré sa vyrába z bieleho hrozna (Malvasia a Trebbiano), ktoré sa zberá na začiatku úrody, nechá sa vädnúť do hrozienok, lisuje sa v januári a potom fermentuje a dozrieva po dobu 4 rokov pred plnením do fliaš. Výnosy Paola sú smiešne malé a jeho Vinsanto je považované za jedno z najlepších talianskych dezertných vín.
Návštevníci sú vítaní na ostrove Isole e Olena, aj keď by ste nemali očakávať, že ľudia zastavia to, čo robia po príchode, pokiaľ ste sa vopred nezvolili na stretnutie; prvýkrát, keď som išiel, našiel som na dvore pár chlapcov, ktorí pripevňovali príves s oblúkovým zváračom („Vyčistenie skál obchádza peklo zo strojov“), a nakoniec som išiel von na novú vinicu (vo všetkých, do panstva) má o niečo viac ako 100 hektárov viníc) s Pierom Masim, správcom nehnuteľností, aby zistili, ako sa veci vyvíjajú. Ak sa chcete dostať na Isole e Olena, choďte po diaľnici z Florencie do Sieny a výstupu zo San Donato; choďte okolo San Donato smerom k Castelline a odbočte doprava, keď prídete na znamenie pre Isole. Cesta, ktorá je teraz čiastočne spevnená, je jedným z dôvodov, prečo Paolo nevykonáva agroturistiku: „Raz som si prenajal izbu na týždeň, “ povedal mi. „Ten chlap mal Bentleyho. Dojazdil dolu, keď išiel do domu a nasledujúce ráno odišiel do Florencie.“ Ďalší dôvod? "Z mojich vín by to trvalo nejaký čas."
